Jean's profile陈有痕之黑板报PhotosBlogListsMore  |  Tools Help |
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梦想、体验、价值综合最近两天看杂志、看天涯贴，跟朋友MSN交流得出关于人生的一点体会——
梦想、体验、价值
生活因梦想而充满生机和动力（我的梦想是什么？）
生活因体验而丰富充实（这三十多年的生活体验究竟是越来越丰富还是浑浑噩噩呢？）
生活因贡献价值而有意义（我挖掘发挥自我最大价值、对他人和社会亦有贡献了么？）
另：我拿这3个关键词跟朋友们交流发现，女性强调的都有个“爱”——一位说，“对我而言，梦想和爱不可缺少”；另一位说，“要有爱和生活”。下次有机会，想知道爱对她们来说到底意味着什么？
终于有人要拯救我的灵魂年初四请我去参加家庭教会活动的她刚才在MSN上跟我展开了一段关于拯救灵魂的对话—— 她：同学，你真的要悔改，要让耶稣作你生命的主啊！肉体要灭亡，灵魂却还有生命！ 我：囧 她：不要在末日的审判中后悔啊!福音信息已经是最后通牒! 我：怎么冒出这些话来？ 她：因为这是最最重要的的话 我：哦 她：不是出于爱，不会讲这些 我：哎 她：不想让你将来后悔。在今天还有福音可听的时候要听啊，听了要悔改啊 我：为什么呢？ 她：为了你的灵魂能够得救。不要在罪的黑暗中耽延了，早日接受耶稣的真光，要走那光明的永生的道路啊 我：主让你这样传道的么？ 她：是的。我得到的命令就是这样：传神的道，救人的灵魂。耶稣充满怜悯，愿每个人灵魂得到拯救！ 我：太aggressive了 她：你以为一生有很长时间吗？但在活着的时候就当来就光，就当真心忏悔，我们谁没有犯过罪呢？不要像圣经写的：光要照进黑暗，黑暗却不来就光。人在做，天在看。上帝爱每个人，你也是他的孩子啊！ 我：哦 她：真的要觉醒，不要再偏行己道，要来就光，要行在正道上！耶稣说通往地狱的门是宽的，路是好走的，通往天国的路却是窄的，难走的。不要做那走向地狱的人啊。 我：还是地狱里走一圈才会对天堂有真切的认识和渴望 她：恕我说一句愚妄。你不要以为走一圈以后走得回来，时日无多，生命是转眼的过程 我：各人有各命 她：多少人随着欲望走向地狱，越陷越深，就无法回头了，还不说天灾人祸，人根本不知道自己明天的光景。上帝借我的口如此苦苦劝你。你要硬着心肠不肯听，耶稣也无法救你 我：看缘分吧 她：要知道人向神迈一步，神就会向人跑一百步，浪子回头金不换！但你要有想悔改的心。你一点不主动，神也不会来拖你 我：道理都是不错的，但你这种传道方式有点让人吃不消 她：只不过天堂的门不是永远敞开，我们也不是永远有机会悔改的。因为耶稣爱你的心迫切罢了。我不过是他的一个器皿。这个世界没有降下别的名可以拯救我们的灵魂，唯有耶稣。他确实为了我们的罪死在十字架上，我们所要做的就是信他，还有悔改。你心里所想，神全知道，不要让他对你失望了吧。努力一下，朝他走一步吧 我：你说说我想什么呢 她：我不是神，但我知道你是个罪人，要悔改 我：恐怕在你们眼里，不信基督的都是罪人吧 她：没有听过福音而不信的情有可原。听过的，知道真理，而不来就光的，自有神公义的审判，我们不论断人 我：哦 她：去的其实并不都是基督徒，有些是慕道友。昨天我就带了两个朋友去，他们只是有点希望知道的心，谁也不会论断他们不信就有罪 我：你刚信主，如此热忱，我可以理解。但世界之大，尚有3大宗教。每个人都有自己寻找信仰的途径，没有基督一统天下的道理的 她：你只要想知道神的道理，神就喜悦。有些人根本不想知道，因为神的真理能照出他们身上的黑暗，所以他们就躲着不见神，以为神就看不见他们了。其实任何人只要真心追求，真心悔改，神都愿接受的。神不是死的书本上的宗教，神是真实的，活的，可以用生命去经历的 我：信了基督也未必解脱 她：那是因为你不信。圣经早就说过这些了 我：一位信主的女性朋友跟引领她信主的有妇之夫有了婚外恋，你看这又怎么说？ 她：并不是说信主以后就不犯罪了。信主以后还要每日自洁。也不是说信主都比不信主的高尚圣洁，区别是信主的认识了那完美的耶稣和他的能力。何况许多是挂名的基督徒，生命其实没有得到改变 我：她还是很虔诚，我对她的看法也没有根本改变 她：如果她是真正的基督徒，圣灵一定指引她应该怎么做 我：人间世态如此丰富多彩，不是神和撒旦所能简单概括的 。天堂地狱，不过是概念而已 她：神的道路高过人的道路，我们如何能知道神的心意呢 我：总而言之，我看《浮士德》还是喜欢其中的魔鬼， 她：请问你造的出天地海洋和其中万有吗 我：本来就在 她：那你也是本来就在的吧。这样的讨论必将陷入无意义 我：嗯，信者恒信 她：不用心灵去体会，任何人也不会感受到神的存在，因为人太容易骄傲，自我之心已经是罪。我以前一直不信，非常骄傲，非常自我，是我放下自我，感到自己身上的罪时，神才用圣灵的火洗了我 我：不信不等于骄傲 她：不完全等于，但有这个成分在 我：本人自大学读书以来一直谦虚自抑 她：人总是很容易想要用各种方法去证明神 我：我没打算去证明 她：后来我发现神不是用理性证明出来了，神高于人的理性。我也看许多书，宗教的，哲学的，去寻求。总是不信基督可以是唯一救主。我在这方面比较特殊，可是许多基督徒都是职场中人啊 我：我还在为生存奔波 她：这完全不是借口。神也不要退出这个世界，基督徒本来就是入世的积极的行动的。神要使用各个领域中的人来完成他美好的计划。今天就谈到这儿吧 我：好 今年春节这么过的除夕：青熙、Kevin两厨子自愿带酒菜上门为我家免费烧年夜饭，友情比菜更香~~ 初一：零点过后，携两厨子赴钱柜唱歌，以表慰问，Kevin想探探请我们去唱歌的朋友到底有没有美女，估计令他失望，转眼他叫来了神秘MM一位，提前"抽签"走人~~ 凌晨4点，携青厨赴静安寺烧头香，我祝自己、祝亲朋好友新年身体健康、诸事顺遂不折腾；青总呢，从排队到寺里，一手拿着香，两眼乱瞟刚才看中的两MM上哪去了，之后情节按下不表~~ 初二：访友，一对经我介绍认识结婚的幸福小两口从香港带来2个宝贝儿子供朋友参观~~ 初三：探亲，亲戚孩子5岁生日，摆一桌团圆饭，小寿星对吃饭毫无兴趣，就盯着电视机看《喜羊羊和灰太郎》~~ 初四：中到大雨，和朋友去无锡灵山大佛烧香，许的还是初一那些心愿，烧香后参观的灵山梵宫印象深刻，该建筑糅合了世界三大宗教建筑的所有特色，高如哥特教堂，圆顶像清真寺，自然少不了庙里的佛像，声光电一应俱全，宫里走了一圈，还双手合十，参加了15分钟的祈福仪式，心中颇有点喜乐~~ 初五：在家休息，翻翻书上网随便看看~~ 初六：上午应一新入教的朋友邀请去一家庭教会听她讲主的光辉如何照亮她的人生道路，心灵找到归宿，没有思想准备地听了她向主忏悔的隐私后，便提前赴一个饭局，和十多年未见的同学老师聚会，他们都感叹说，"陈俊，你一点都没变！"心中悲欣交集~~ 晚上，5G理事会在茶馆相聚，大家聊春节各自的过法，以及09展望，甚是热闹~~ 初七：上班了~~ 心得：过年烧了两趟香，参加一次家庭教会活动，是不是自己变老了？ 爱马仕：变还是不变？在这个变动不居、变迁一日千里的世界，很难做到保持不变，而始终高踞奢侈品金字塔顶端的爱马仕（Hermes）努力保持这一美德。即使第一位来自创始人家族以外的职业经理人帕特里克•托马（Patrick Thomas）去年接任这一创立迄今170年的家族企业的首席执行官后，仍宣称他的战略就是“保持不变”。
这是爱马仕的生存制胜之道么？
采访：陈俊 “爱马仕会不会被收购？” “你在爱马仕担任的CEO职位是不是属于临时过渡性质？”
自2006年3月正式从爱马仕家族第五代领导人让•路易•杜迈（Jean-Louis Dumas）手中接过这家百年老店的CEO权杖以来，帕特里克•托马走到哪里，总会碰到这些财经记者最喜欢提出的问题。
面对第一个问题，帕特里克•托马通常斩钉截铁地说，“不”；而面对第二个的问题，这位年届花甲的职业经理人非常迅速地回应道，“你要知道，在这个地球上，每个人是过渡性的，在天地之间，每个人都是过客。”此时，狡黠的眼神从圆圆的黄色树脂眼镜框里投射出来，随之而来的是抑制不住的大笑。
自从爱马仕近200年来第一次由非家族成员出身的CEO独自领军担纲以来，资本市场关于爱马仕可能被收购的揣测不断，如春风野火般吹之难熄，在过去12个月里把这家在巴黎证券交易所上市的公司股价推高了44%，涨幅高于所有同行，使得爱马仕今年的市盈率高达38倍，超过了这个行业平均25倍的市盈率，而全球最大的奢侈品集团路威酩轩（LVMH）的市盈率不过20倍。
可是，爱马仕仍然按照自己的步伐在前进，去年集团营收总额达到15.15亿欧元，比上一年增长6.1％。公司内部并没有什么大变化，只不过由帕特里克•托马和两位第六代家族成员分别取代前任一身兼任的业务运营和创意设计两项领导职能。而这一领导层的变更，普遍被投资者视作创始家族成员可能逐渐放松对爱马仕控制并将其出售的信号。
毕竟，如今有太多的热钱在全世界游荡，规模声势日益浩荡的私募股权基金也正在寻觅一切合适的目标。作为猎物，与全球经济繁荣同步、业绩增长强劲的奢侈品业再也理想不过了。何况，自上世纪八十年代起，路威酩轩集团董事长伯纳德•阿尔诺率先将资本这个“门口边的野蛮人”引入奢侈品业后，这个以奢华高贵示人的行业便成了资本纵横捭阖的“游乐场”。令人眼花缭乱的收购兼并成了家常便饭，自力更生、独立经营的旧秩序被摧枯拉朽般地打碎瓦解，许多创立经营上百年的家族品牌纷纷归顺路威酩轩、PPR、历峰等大集团，或向私募股权基金低头，被收入囊中后待价而沽。
就在上个月，私募股权基金Permira与控股股东Marzotto家族就收购意大利华伦天奴（Valentino）时装集团的部分股份达成协议，计划以26亿欧元（35亿美元）收购整个公司。这一交易激发了人们的想象力，大家把热切的目光投向爱马仕，因为值得收购的独立品牌在奢侈品业内已经所剩无几。
不过，帕特里克•托马上任伊始就一再表示，爱马仕不“对外出售”。“是有很多求婚者，有人追求的感觉也很不错，可我们根本没抛过绣球，”他说，“可以说，爱马仕家族比以往更为团结，一致同意长期保留对公司的控股权。”
能做到这点并不容易。虽然爱马仕家族控制了公司75％股权，但是自爱马仕创立以来，家族已传承六代、人丁兴旺，光持股的家族成员就有60人。在商业世界，不乏有外来的“公司袭击者”利用家族股东人数众多的弱点加以各个击破、成功收购的例子。对此，爱马仕1993年上市时并不是没有提防。按照股东协议，家族成员持有的大部分股份都被锁定。不仅如此，爱马仕还按照法国法律组建了一个只能由家族成员组成的特别委员会来任命CEO和否决敌意收购要约，不管这个目前拥有三十名成员的委员会实际控制的股权份额有多大。另外，在帕特里克•托马上台后的去年6月，爱马仕的股东大会还通过决议将股票一拆为三、摊薄股权，以备将来反收购通过“毒丸”计划之用。
上述公司股权架构设计只是硬性规定的底线，去年退休的让•路易•杜迈在领导爱马仕28年间更注重随时与所有家族成员沟通分享家族事业的点滴进展。每当公司在海外举办重大活动时，杜迈都会把所有亲友组成旅游团亲临现场考察体验，这让更多不参与公司日常经营管理的亲戚能充分了解爱马仕的发展和近况。如此，熟悉、亲切、自豪乃至认同的感情在他们心中油然而生，由此缔结的情感纽带自然把股东和公司牢牢地黏在了一起。
不过，基于利益和感情之上的共同价值观，也许是把爱马仕家族与家族事业紧密结合至今的真正奥秘。“那就是对设计和手工艺的热爱，”帕特里克•托马说。从1837年在巴黎开设马鞍马具作坊的第一代创始人蒂埃里•爱马仕（Thierry Hermes）到第五代传人让•路易•杜迈，这股热爱转化为一种经历百年不变的使命：视发扬光大设计和手工艺为己任。
帕特里克•托马1988年第一次认识让•路易•杜迈就为他自然流露的家族使命感所折服。当时他在伦敦负责保乐力加英国公司业务，这位寻找得力助手的爱马仕掌门人邀他共进午餐。没想到这顿饭一吃就是7个小时，而杜迈一个人就热情洋溢、滔滔不绝说了6个小时，把爱马仕的过去现在和未来全盘托出，最后不由分说地对帕特里克•托马说，“你正是我所需要的人。”受其感召，学习财务一直和数字打交道、一向以理性自许的帕特里克•托马加入爱马仕眼界大开：在爱马仕，创意高于生意；爱马仕对待设计和手工艺，是用尊重传统、追求创意和高品质的态度和方式，而且极尽完美。
对此，上海画家丁乙颇有切身感受。今年是爱马仕进入中国十周年，为纪念此事，爱马仕第一次邀请中国画家设计一款丝巾。合作开始之前，丁乙受邀到爱马仕丝巾工厂参观。“我觉得那根本不是丝巾印染，而是在印丝网版画，”丁乙说，“如果丝巾上有26种颜色，他们就要印26遍。”而通常服装只采用简单的四色印刷。在流水线上，每个工人全程跟踪每条丝巾的制作流程，进行手工印染和卷边。“这就是为什么爱马仕丝巾在海水里泡上一整年依然色彩分明的原因。”
与制作工艺一丝不苟紧密相连的是爱马仕对历史的高度珍视。在里昂的丝巾厂，工作人员拿出一个世纪前的历史手稿，向丁乙介绍爱马仕丝巾的制版手绘的历史和特点；在巴黎的总部，设计部经理为他展示170年来爱马仕制作的马鞍马具、各个年代生产的皮包、服装、丝巾等。有一个展柜留着很多空位，旁边标注着年代和产品名称，那是留给爱马仕正在寻找的历史产品。丁乙感慨道，“有趣的是，重视历史传承往往能激发创新的灵感。”
在去年接替父亲担任爱马仕艺术总监的皮埃尔•亚历克斯•杜迈（Pierre-Alexis Dumas）和丁乙谈合作之前，这位家族第六代成员拿出了爱马仕的家族相册，向他展示许多爱马仕历代家族传人和各个著名设计师的工作合影。这种视如家人的亲切氛围让丁乙感到很意外，但先后在爱马仕工作了11年的帕特里克•托马对此很熟悉，“爱马仕就像一个大家庭，没有生硬的规定和森严的等级，大家可以像家人一样坦率交流。”
正是在这家族般的相处和谐又全身心投入奉献的氛围中，爱马仕努力把至美的追求化身为一件又一件经典产品，同气相求地吸引那些热爱最佳设计创意和最高品质的手工艺制作的人们（也是能力支付高价的顾客），对他们的愿望既给予满足，又激发新的渴求。牢牢把握住这一点，爱马仕从一开始就站在奢侈品牌金字塔顶端，直到现在，地位始终没有下降。
“我们绝不往下走，坚持呆在我们原来所在的品牌定位，”让帕特里克•托马态度如此坚决的原因是，从上世纪末开始，奢侈品大众化的风气日盛，许多品牌推出低价的从属品牌或副线产品，吸引原本不是目标消费群的工薪阶层。帕特里克•托马认为这是资本侵入奢侈品业的产物之一。他说，“那些拥有奢侈品牌的财务投资者希望利润越多越好，一条快捷的道路就是定位营销向大众市场靠近，大批量生产销售，这样很快能挣到很多很多钱，董事会自然认为这个CEO工作做的非常出色。”
而如今，昔日富人买奢侈品、普通人光顾大众产品，这种层次分明的消费区隔日渐模糊；随着全球生活水平提高，中产阶级有能力消费奢侈品、而富人也喜欢买两件H&M廉价时尚的衣服和名贵的皮包混搭。对爱马仕而言，这种新的消费习惯带来的不是威胁、反而是机会，因为顾客需求很清楚，奢侈品要最高级的，大众产品要最便宜的，而那些不上不下的中端品牌最尴尬。
170年来，最高端的品牌定位不变、百分百全手工制作的工艺传统不变、对所有顾客一视同仁不打折的销售规矩不变，但爱马仕也有它变的时候。
上世纪之初，当汽车取代马车、交通方式发生巨大变革之际，第三代传人爱马仕兄弟俩并没有固守祖辈立业打天下的马具产品，也没有被手下聘有七八十名专业马鞍匠的现状所束缚，而是将马鞍针法运用到旅行皮箱、皮包等其他皮革制品。而且，其中一位兄弟埃米利•莫里斯•爱马仕（Emile-Maurice Hermes）当时在美国出差时发现了最新发明的拉链，很是兴奋，设法第一个把拉链引入法国，运用到皮具和时装上，开风气之先。
虽然爱马仕的标志还保持着车夫赶着马车的形象，但旗下产品线早在一战以后从皮具扩展至今天的丝巾、领带、男女时装、香水、珠宝、手表、文具、鞋帽、手套、珐琅制品、瓷器、家居用品等总共14类产品。“这是因为，爱马仕很早就认识到要为目标顾客打造高雅精致的、全方位的生活方式，”帕特里克•托马解释道。而这点一直为其他同行所羡慕，去年10月范思哲新任总裁吉安卡罗•迪里梭（Giancarlo Di Risio）接受本报专访时就明确表示要向爱马仕学习如何为顾客造梦。
二战后，在大众明星、媒体名人逐渐取代王公贵族、绅士淑女，成为潮流代言人的趋势发轫之初，爱马仕也巧妙的顺势而为。爱马仕早在三十年代推出一款形象源自马鞍袋的手提包，一直为好莱坞明星格蕾丝•凯莉所用。当她下嫁摩纳哥国王，成为世界瞩目的名人，有一天摄影师拍下她用爱马仕皮包遮挡因怀孕微融的小腹的照片发表后，立即吸引许多女性趋之若鹜，爱马仕立即将这款包命名为Kelly凯莉包，成为至今畅销的经典产品。从那时起，爱马仕为时尚界所追捧、普罗大众所仰止。
帕特里克•托马钦佩他的前任，钦佩他自1978年上任以来推动爱马仕变得更强壮。让•路易•杜迈开拓了手表、陶瓷、银器和水晶等新产品线，大大加强了国际市场的开拓，充分授权给当地经理和经销商，使得日本成为最大的海外市场。28年间，他推动公司营收规模从4200万欧元增长为14亿欧元，从1996年到2005年十年间，营收利润翻了4倍，达到2.47亿欧元。
帕特里克•托马更钦佩让•路易•杜迈能像一些品牌创始人如乔治•阿玛尼那样一身兼备“创意”和“生意”两项不相干甚至对立的能力。杜迈先生不仅挎刀指导设计了不少丝巾、皮具和时装产品，而且对日本文化颇有研究。帕特里克•托马说，“我无法取代他，好比我的脚踩进了巨人的鞋子里。”迄今，第六代家族成员中还没有出现身兼二任的接班人，因此安排他儿子皮埃尔•亚历克斯•杜迈和侄女帕斯卡•缪萨（Pascale Mussard）共同担任爱马仕艺术总监，和帕特里克•托马搭档带领爱马仕前进。
其实，由创意设计和业务运营搭档领导奢侈品牌来取代身兼创意总监、公司CEO二职的强人在业内日趋普遍，最著名的莫过于古奇（Gucci）前搭档汤姆•福特（Tom Ford）和 多米尼克•德梭莱（Domenico De Sole）。帕特里克•托马说，“越来越多奢侈品牌的领导结构正在从集权向分权演化，集权式领导将越来越少，这样对公司长久发展有利，爱马仕正在朝这个方向发展。”
与众不同的是，和香奈尔（Chanel）、迪奥（Dior）延聘外部知名设计师卡尔•拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）、约翰•加里亚诺（John Galliano）担任品牌创意总监不同的是，爱马仕的艺术总监一直由家族成员担任，这与爱马仕家族百年来重视艺术教育熏陶有关。首先，爱马仕把自己的生意和产品当作艺术品来做，公司和家族内部洋溢着浓浓的艺术氛围，参与经营管理的几代人无不在艺术设计和鉴赏上颇有造诣，现任艺术总监皮埃尔•亚历克斯•杜迈的爷爷、家族第四代罗伯特•杜迈（Robert Dumas）设计发明了经典的丝巾和凯莉包，而他本人从小学习艺术，进入家族企业前曾是一名自由画家。
正是凭着家族的荣誉、责任和熏陶，爱马仕的品牌精神、创意设计、工艺品质和经营诀窍通过精心培养的家族成员从第一代传到第六代，使得这一百年老店始终发展顺利、少有挫折，在上世纪末奢侈品业收购兼并狂潮中独善其身、置身事外。
直到今天，爱马仕仍然坚持独立经营，拒绝被收购，也不盲目收购扩张。帕特里克•托马说，“我们不想做得很大，只想做得更好。只要爱马仕内部增长足够有效，我们不必非做收购兼并不可。而我们开展收购的唯一目的在于获得技术和人才来支持加强爱马仕的产品种类。”
当然，坚持独立的爱马仕身处几大集团垄断四分之一市场份额的奢侈品业中，仍然面临不小的挑战。比如爱马仕打算在印度新德里开设第一家精品店时发现，最好的地段几乎被路威酩轩集团旗下的诸多品牌抢占一空。与那些背靠大集团的品牌相比，爱马仕进入新市场的成本更高一些、获得相关知识经验需要的时间更多一些。而且，由于日本市场需求减弱、进入新市场态度谨慎，爱马仕这两年营收增幅放缓，利润增长率也低于同行。
这就要看帕特里克•托马这位新掌门人有什么办法了。不过，他再三表示将继续沿着前任制定的方向和战略前进，因为“我们放眼长远，不会不顾任何代价地推动增长。” 来了，时装界的宜家
深夜，上海科技馆。一位身材窈窕性感的美人一身灿烂的天蓝色沙滩裙，缓缓从玻璃球幕里临时搭建的“冰山”最高处升起现身亮相，“哦，凯莉·米洛格（Kylie Minogue），她真的来到了上海！”全场观众心中喃喃，所有视线聚集在这位国际驰名的澳大利亚歌星身上。 “La la la，I just can’t get you out of my head……”当流行天后唱起她经典的成名曲时，全场情绪热烈了起来，甚至有些着迷似的疯狂，直到歌曲最高潮，美丽的焰火在场外燃起，玻璃球幕上，一个巨大的红色标志：“H&M”蓦然展现在眼前，方圆数里，清晰可见。 H&M，全球所有爱逛街购物的消费者只要看到这个符号，脑海里便条件反射似的跳出“时尚、平价、星味”这几个词眼，肾上腺激素迅即大量分泌……这就是欧洲时装零售巨头H&M引领的“麦时尚”魅力。在Fashion之前加上取自McDonald’s（麦当劳）的Mc，让时尚变身成为“McFashion”（麦时尚），同时凭借着人们对国际巨星的追捧，将触电般的购物感受传递给消费者。
什么令你怦然心动 4月12日，令人目眩神迷的开幕晚会的第二天，淮海路H&M在中国内地第一家专卖店的门外排起了长队，顾客无分男女老幼，都兴奋难捺地等候着进店抢购，排队的情景一连持续了5天。一个月前的3月10日，H&M全球第1350家、亚洲第一家专卖店在香港中环开张，情景同样如此。许多一向晚睡晚起的香港年轻人居然从凌晨开始排队，到上午11点正式营业之时，已经有一千多人在焦急等待，警方不得不出动警力维持秩序。不到半天时间，店内部分服饰售磬。 是什么让人们如此疯狂？假如你两个月前身处香港的闹市，或者一个月前走在上海的街头，满眼的广告都是国际巨星麦当娜、凯莉·米洛格设计代言的H&M衣服，漂亮、时尚，又性感，令你怦然心动，但看到广告上扎眼地标价59元、99元、199元，是不是有一股热血霎那涌上脑门呢？ 62岁的丹麦人罗尔夫·埃里克森（Rolf Eriksen）打赌你会。作为H&M全球首席执行官，他在欧美已经见惯无数人在H&M专卖店门口排起长队、然后冲进店内“疯狂扫货”；在亚洲，他相信情形同样如此。 “时装方面，消费者在全球都是一样的，越年轻、越一致，”罗尔夫·埃里克森微笑着告诉《周末画报》的记者，此时是上海专卖店开张前一天的下午。门外，好奇的行人不停地往里张望；店里，埃里克森坐在一张小沙发椅上接受海内外各家传媒一波又一波的专访，他始终保持亲切的笑容，说话节奏明快、用词简练，一如H&M品牌风格，没有丝毫傲然、拒人千里之外的感觉。 对罗尔夫·埃里克森来说，没有比H&M更棒的工作了。这家全球第二大时装零售企业在过去五年里，销售额增长了72%；税后利润增长了183%，毛利率始终保持在20%以上，这在竞争激烈的时装业里，相当不容易。令人感觉更棒的是，H&M是时装业的领头羊，在全球定义、引领“麦时尚”的规则。 不过这一切转变仅仅发生在20年间。在1987年H&M希望聘请罗尔夫·埃里克森管理其在丹麦的分店时，这位在哥本哈根一家百货商店工作了近20年的职业经理人犹豫思考了一周时间。因为，当时的H&M实在是藉藉无名，就连在百货零售业内浸淫已久的埃里克森，都对这家1947年诞生于瑞典韦斯特罗斯市、1967年在丹麦开了首家分店的家族企业了解甚少。 但最终，罗尔夫·埃里克森还是接受了聘请。理由很简单，他非常认同时任公司CEO史蒂芬·皮尔森（Stefan Persson）的经营理念，而且也看到了H&M巨大的增长空间。 作为创始人欧林·皮尔森（Erling Persson）的儿子，史蒂芬·皮尔森可以说是推动H&M踏上增长扩张之路的第一人。他1972年加入公司两年后，H&M在瑞典斯德哥尔摩证券交易所挂牌上市，之后化妆品、青少年装、婴儿装，新增加的产品线丰富了H&M的货架，而专卖店也跨出了北欧，进军英国、德国这些欧洲大市场。 在埃里克森加入前的十年间，H&M专卖店的数目已逐步从不足100涨到了200，这家起源于北欧的家族企业正开始呈现出惊人的潜力。于是，他从那一刻起，在H&M一呆就是20年，也因此迎来了企业随后快速增长的“黄金岁月”。
时装界的“小气鬼” 2000年3月，深得家族传人史蒂芬·皮尔森经营精髓的埃里克森，随着其前任经不住网络热的诱惑跳槽去了一家互联网公司，正式接任H&M全球CEO一职。 接过权杖的埃里克森萧规曹随，按照董事长史蒂芬·皮尔森规划好的发展方向，踏踏实实去执行：削减成本、优化分销渠道、扩充产品线、不断开设专卖店，向海外市场扩展。H&M专卖店总数从2001年的800余家增长到2006年的1345家，分布在欧美亚24个国家，其规模早早超越了意大利贝纳通集团（有意思的是，H&M在上海的第一家专卖店就开在贝纳通专卖店原址），逼近全球最大的时装零售企业，美国的GAP。 尽管H&M家大业大、财大气粗，但它的经营方式却是锱铢必较，埃里克森更是如同一位作风朴素的财务专家。别看H&M聘请明星、设计大师、举办令人目迷五色的时尚派对一洒千金，但在一些看起来是“小事”的细节上绝对“抠门”。比如H&M规定，只有在特殊情形时，才能搭乘商务舱和计程车。 从某种程度来说，H&M与同样来自瑞典的宜家简直就是两家孪生公司——同样用快速、标准、流行的方法销售服装、家具以及流行文化。一个众所周知的细节是：宜家公司创始人英瓦尔·坎普拉德至今开着一辆已有15个年头的旧车，乘飞机出门向来只坐经济舱，被瑞典人叫做“小气鬼”。“H&M很像宜家，”埃里克森毫不讳言地说，“两家公司拥有相同的信念：向大众提供优质低价的产品。宜家的坎普拉德家族和H&M的皮尔森家族多年来一直互相分享经验。两家公司的管理层也相互交流，在拓展海外市场时互相帮助。” 基于成本考虑，H&M很早就放弃了自己生产的经营模式，采购生产主要从位于亚洲及欧洲的约700家独立供应商处，60%的生产量来自亚洲，其余则在欧洲。一般而言，常规款式的时装和童装是在亚洲生产，量小且流行性强的服装，通常由欧洲供应商生产。“我们在欧洲有许多供应商，它们成本有点高、但交货时间短，这样衣服价格不容易打折，这是一种平衡，”埃里克森说。 与目前上升势头强劲、拥有全球最快供应链的西班牙时尚品牌ZARA相比，H&M供应链虽然慢了一周，不过，这7天的代价却让H&M赢得了成本优势——它的服装售价比ZARA便宜了30%～50%。罗尔夫·埃里克森认为，“到货期不是越快越好，因为需要在价格、时间和品质之间寻求最佳平衡点。”对H&M的服装而言，“关键不是时间更短——这个容易做到”，最终目的在于“减少门店开支、提高效率。” 从生产到销售整个流程控制成本、提高效率的所有努力的结果是低价，而这恰恰就是H&M的最大魅力之一，看看H&M全球所有门店张贴的价签：几十元、一百、二百多元，而同类产品在其他品牌店要贵上数倍甚至数十倍。 更重要的是，尽管H&M价格便宜，但它的产品给人们的感觉绝对奢华、时尚。
“麦时尚”造就H&M 而这不得不归功于家族第三代传人史蒂芬·皮尔森，他对H&M的品牌内涵的进一步发展，适时引入了“麦时尚”概念。 皮尔森觉得，仅有父亲开创的平价定位对于服装品牌而言是不够的，应该引入时尚和品质。也就是说，把大众平价和奢华多变的时尚结合起来，像麦当劳一样贩卖“时装”。当时，许多人认为这是无法完成的任务，但是埃里克森认同史蒂芬的理念。 埃里克森自从上世纪80年代加入H&M后，先后照料管理了其在丹麦的49家、瑞典的118家专卖店。他一直对消费者心理深有洞察：没有一个购物者不喜欢设计入时、形象奢华的名牌服饰，但绝大部分人非等到清仓特卖才“该出手时便出手”，为什么不能同时满足顾客对名牌时尚设计和便宜平价的需求呢？ 其实，一款服装一上架便开始贬值，有专家分析平均每天贬值幅度为0.7％，近三分之一的时装根本卖不到原价，已是业内心照不宣的现象。而专业机构Verdict Research调查指出，1995年以来服饰平均价格下跌了34％，但同期间女性购买衣服件数增加了一倍。这表明，如今消费者购买的衣服更多，但实际穿着的次数却变少。 目前的消费性市场，正逐渐向“奢华”、“省钱”两个极端挪移。在“奢华”模式中，消费者不惜高价购买高品质和满足情感需求的产品和服务；但在“省钱”模式中，消费者则尽可能寻找低价高品质的商品。而皮尔森提出的“McFashion”（麦时尚）理念恰恰能很好地平衡消费者这对看似矛盾的需求。 于是，当消费者习惯的改变，令不少时装零售企业在表面光鲜的背后，忍受着利润急剧萎缩的煎熬。接任CEO职位后的埃里克森则带领着H&M，事先预测到并积极适应着消费者习惯的改变，不断加快新品推出的速度。众所周知，时装流行趋势变幻无常，很难进行准确预测。H&M对此却有独特应对措施：它根本不去预测潮流和趋势，重大的流行趋势通常在一年前早作规划，而最新流行趋势则是一旦获悉便即刻为己所用。H&M设计师汲取灵感的来源，便是每年春夏全球各大时尚都市举行的时装周。只需三周时间，当时尚大牌的拥趸们还在为买一件小礼服而绞尽脑汁，普罗大众却能够在H&M专卖店里，用不到50美元的价格买到与香奈尔（Chanel）当季风格明显相似的衣服！ H&M可以很容易地做到既扩大销量，又紧追潮流，也不得不归功于H&M快速灵活的研发生产流程。其100多名专业设计师与打板师及采购人员一起开发各种时装系列：设计师画出图纸后，打板师立刻打样，别针、剪刀轮番上场；与此同时，采购人员满世界购买新的布料，而样品通过互联网传输到欧洲和亚洲的生产部门，生产出来的成品，H&M外包给专业物流公司运送，保证每天能运送164万件货品，每天有20～55件新货品上架。 而且，一个多元而平衡的“时尚三角”也在不断调整适应着顾客需求，通过及时地分析产品的销售情况，以快速地调整设计和生产，同时尽量缩短衣服从设计到上架的时间——三角的底端是顾客需求量最大的商品；中端代表着当季正在流行的服装；而位于顶端的商品则会反映最新的时尚趋势。就这样，H&M的专卖店橱窗总能让天天经过的顾客也眼睛一亮。 新鲜、快速，H&M就像卖水果一样卖衣服。在埃里克森这位执行大师的推动下，皮尔森的“McFashion”（麦时尚）构思使H&M的销售总额从2001年不到500亿瑞典克朗迅速增长到2006年的800亿，净资产收益率高达40.2％。
明星战略擦亮“一流形象” 然而，仅仅满足于利润率和规模，还不是H&M的野心。埃里克森需要更多的筹码让这个来自北欧的服装品牌傲视全球市场。 于是，埃里克森又一招“杀手锏”出台了。时刻给消费者以奢华时尚的感觉，仅仅靠公司内部设计师“扒样”时装周发布会是不够的，在“麦时尚”领域拥有江湖地位的H&M敏感地了解到顾客内心渴望拥有一件真正由著名设计师设计的H&M时装，却希望是H&M的价位。 2004年，H&M率先聘请时尚业炙手可热的顶级设计师来跨刀设计，法国香奈尔的设计师卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）成了第一个勇吃H&M螃蟹的设计师。消息一出，全球时尚圈哗然，有人痛心疾首地批判这是时尚界“高贵与荣宠的堕落”，但常年眼戴墨镜、手摇西班牙折扇的拉格菲尔德却不以为然，当他看到身边越来越多的人将奢侈名牌和H&M这样的“麦时尚”服装混搭，就意识到时代变了。他说，“如今的时代，廉价并不意味着质量不高，更不代表品位低下。” 埃里克森显然非常赞同大师的意见，他说，“与明星设计师合作，能加强H&M在行业内保持时尚和品质领先的地位，吸引了全球市场的大量眼球，因此对消费者、对明星、对我们而言，这是一个多赢的策略。” 在这一合作中，精明的H&M，只要衣服扣子的质地允许，几乎都会亮出“Karl Lagerfeld For H&M”的字样。拉格菲尔德为香奈尔设计的时装售价动辄四五万美元。而为H&M设计的系列服装平均售价18美元，能用如此低廉的价格拥有香奈尔设计师的作品，这种诱惑几乎无人能挡，限量版产品一上架，一小时内被蜂拥而至的顾客一抢而光，而这一为时短短一周的合作当月即帮助H&M销售额飙升24个百分点。 首战告捷后，H&M2005年请出英国设计师Stella McCarteny、2006年请出丹麦设计师拍档Viktor&Rolf设计用他们的名字命名的成衣系列，顾客疯抢的情景再次上演。 2007年，手法娴熟的埃里克森稍稍变了一下花样，相继邀请国际流行乐坛大姐大麦当娜、天后凯莉·米洛格分别设计代言淑女装和沙滩装，更是把全球H&M购物迷的热情煽动至更高潮，麦当娜系列产品又让H&M三月的销售额激增17%。H&M成功开创明星合作潮流后，引得其他时装品牌相继跟进，而明星也纷纷伸出橄榄枝，希望与H&M合作。日前，与著名内衣品牌“维多利亚的秘密”合约马上到期的巴西名模Gisele Bundchen正在与H&M洽谈设计代言其内衣系列。 H&M聘请这些知名度影响力更甚设计师一筹的流行明星，不只是如罗尔夫·埃里克森说的“给顾客一些惊喜”，而是利用亚洲人对明星的迷恋来为其挺进亚洲市场铺路。2007年，是H&M进军亚洲的第一年，除了在中国香港开设3家、在上海开设2家专卖店；2008年，H&M将在日本开设第一家专卖店，新加坡开店的计划也排上了日程。 而且，亚洲市场中，中国是重中之重，其成衣市场规模高达600亿美元，H&M当然不会无动于衷。但是对于进入新市场，埃里克森表示H&M一向态度谨慎。看到Zara、Mango这些竞争者成功登陆中国后，跟随进入的H&M携国际巨星开展魅力攻势，再次在香港、上海复制了其屡试不爽的排队抢购的热闹场景。“达到2025年取得2.2亿美元销售收入的目标看来不是问题。”埃里克森少有地显露了一下其锐不可挡的野心。 作为“麦时尚”的始作俑者，埃里克森知道，包括大量中国公司在内的时装零售企业都在琢磨着如何学习赶超H&M。但他也同时深知，与国内品牌企业认为“时尚”产品理应附加更多的品牌价值不同，对于“麦时尚”品牌，单单控制成本和提高时尚感都不一定能成为赢家：“所以H&M从来都不是以低价作招徕，而是从最优出发。” Oh, Kylie Minogue!昨晚专程去上海科技馆参加H&M上海专卖店开张的派对，目的很明确：亲睹Kylie Minogue芳泽。8点20分进场，苦苦等到10点，终于Kylie一身专为H&M设计的沙滩装，从舞台中央的“冰山”里升起，唱了一首“Set You Free”，果然身姿曼妙、妩媚动人，全场兴奋，场外烟花四起，亮出H&M的巨型logo，便告结束。
没有数码相机，手机也拍不好夜景，只能将4年前在伦敦杜莎夫人蜡像馆里拍的一张Kylie的蜡像发上来，以飨读者，时间为2003年3月20日，伊拉克战争爆发第一天。 演唱会上的飞猪2月12日，Pink Floyd原主唱Roger Watts在上海万体馆办了一场演唱会“The Dark Side of the Moon”，承蒙晓君同学赠票，平生第一回在国内看外国摇滚音乐会。 场内很多歌迷为经典老歌激动，我为演唱会出色的多媒体艺术、空中飘游物而目迷五色。这头浑身写满中英文的猪是下半场高潮时出场的，我拍的这面是“你可以重写历史，但不能改变它”，可惜没拍到它的屁屁，上面写的“IMPEACH BUSH NOW！” 摇滚真的很政治，比起别的音乐。我喜欢。 坐船去越南
今年公司年会在游轮上举行，有两天停靠越南两个地方岘港、下龙湾，来回有两天时间在海上。在海上的第一天，全体关在船头的剧场里开会总结表彰，在海上的第二天，全体一日五餐，要么各自打牌、玩游戏、看书、发呆、聊天、泡迷你游泳池……当然摆POSE拍照也是重要活动。
最敬业的彩铃昨天拨了一个很久没联系的同学的手机，对方一直没接听，不过让我欣赏了好几遍他的彩铃：“分众传媒，中国最大的⋯⋯”一段带音乐的公司宣传介绍，这是我听到的最敬业的彩铃了！自从他2003年进入分众传媒起，据说一天24小时，一年365天，年中无休地在为新事业打拼，立志将分众传媒打造为中国最大的⋯⋯。有人告诉我他一个早上逼自己起床的“妙方”：睡觉不拉窗帘，早上阳光直直地晒到他的床上，拉开他的眼皮，烤热他的被子，再浓的睡意也顶不过白花花的太阳，这样逼得他不得不起床，继续战斗。以前都是耳闻，今天听到他的彩铃，果然肃然起敬。联想起他当年在学校里赛诗追女孩子，也是这股全身心投入、誓不罢休的劲，觉得这人还是这样，只是这两年更变本加厉，更明确地追求他所说的“生命的浓度”。现在想来，这还是有追求人士的明智策略：比起生命的长度，生命的浓度可操控性更强，一天当36小时来过，他的60岁抵别人的90岁。 |
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